Jak tanio zbudować kolektor słoneczny. Witam! Gratuluję wytrwałości. Myślę, że konstrukcja na amatorskie warunki super! Ja - podobnie jak reszta dyskutowiczów - mam to w planach. pogorszylo by sprawnosc, bo woda uzytkowa podgrzewana by byla posrednio, sam się zastanawiam nad takim kolekotem, ale narazie chyba pozostane w fazie Jak tanio zbudować kolektor słoneczny. Witam wszystkich, przeczytalem wszystkie wypowiedzi na forum dot. zbud solaru. Kilka wnioskow nasowa sie samo ale 1 ( i tu przepraszam odrazu, bo nie chce nikogo obrazic i nie jest to moim celem) jest takie powiedzenie z gw.. bata nie ukrecisz. To samo w temacie solaru. Podziwiam oczywiscie wszystkie Jak tanio zbudować kolektor słoneczny. chcę zbudować kolektor słoneczny i jako absorber użyć blachę aluminiową a wężownicę zrobić miedzianą. rura miedziana ma przylegać do absorbera, ale między miedzią a aluminium dochodzi do reakcji chemicznej. jak tą sprawę rozwiązać? a)Pobielić aluminium cyna i dopiero lutować Tematy o kolektor słoneczny stelaż, Kolektor słoneczny raz jeszcze., Kolektory słoneczne + sterownik, kolektory słoneczne - opłaca się czy nie!, Jak tanio zbudować kolektor słoneczny., Kolektor słoneczny za 2500zł. Jak tanio zbudować kolektor słoneczny. Witam. Nigdy nie budowałem kolektora, lecz mimo to mam już niezłe przygotowanie teoretyczne, ale nie zawsze musi to iść z praktycznym rozwiązywaniem problemów. Własnej roboty - Kolektor słoneczny 35mkw w połaci dachu + bufor 6000L. mam zaplanowane miejsce na kotłownię 150x2m. sa dostępne zbiorniki z włókna o wym chyba 1,1x1,6x4m .. on prawdopodobnie byłby pionowo wkopany w ziemię około 1,5 metra. chyba rzeczywiście nie bedzie szału:) chyba temat odpuszczę. bpNV. Please add exception to AdBlock for If you watch the ads, you support portal and users. Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points! esh0 27 Feb 2011 10:22 517529 Follow us on #391 27 Feb 2011 10:22 daniello1704 daniello1704 Level 21 #391 27 Feb 2011 10:22 Witam! mam pytanko: czy układ miedzianych rurek w kolektorze( zdjęcia 1 strona) jest w stanie grawitacyjnie pociągnąć wodę przy bardzo dużej liczbie tych "zakrętów" zakładam ze zbiornik zrobię ok 2 m nad panelem. i jeszcze: blachą ocynkowana z tego co mi wiadomo wchodzi w reakcje z rurką miedzianą ?? #392 03 Apr 2011 18:17 Jerzyczeka Jerzyczeka Level 17 #392 03 Apr 2011 18:17 Witam Mnie zastanawia sprawa wychładzania wody po zakończeniu grzania w skutek dolewania zimnej wody do bojlera. Przecież w miarę pobierania ciepłej wody do bojlera napływa woda zimna, obierając od niej ciepło. Zakładając, że uda nam się nagrzać przez cały dzień dla 4-ro osobowej rodziny 300 l wody do temperatury 60 a pobieranie zaczniemy o godzinie 18-tej, to kolejno będziemy mieli: 1-wszy pobór 70l ->50 2-gi pobór 70l ->43 3-ci pobór 70l ->37 4-ty pobór 70l ->33 Może się wieć okazać, że już dla trzeciej osoby temperatura wody bedzie niewystarczająca. W przypadku woga dogrzewana jest sukcesywnie; w przypadku kolektora już nie (nagrzewanie w ciągu dnia, pobieranie wieczorem). W związku z tym zastanawiam się nad rozwiązaniem, w którym rano zbiornik byłby automatycznie napełniany (coś jak spłuczka w toalecie), po czym dopływ wody byłby zamykany i rozpoczynałoby się grzanie. Po zakończeniu grzania dopływ wody wciąż zamknięty a ubytek ciepłej wody zastępowany powiertrzem napływającym samoczynnie przez otwór w górze zbiornika. Wówczas nawet po wybraniu 90% pojemności woda nadal utrzymywała by prawie temperaturę początkową zakończenia grzania. Oczywiście zbiornik umieszczony powyżej punktu odbioru wodu, na strychu blisko kolektora. Czy takie rozwiązanie nie poprawiłoby komfortu związanego z utrzymywaniem stałej temperatury dla wszystkich użytkowników przez cały czas po zakończeniu grzania? #393 28 Apr 2011 11:49 skalin skalin Level 12 #393 28 Apr 2011 11:49 Spodobał mi się post o kolektorach z grzejników panelowych. Czy ktoś poza ludwikcizak-iem stosuje takie rozwiązanie - chyba najmniejszym nakładem pracy można coś takiego zmajstrować. Ludwikcizak czy schowałeś tą konstrukcję "pod szkło"? Chyba pomyszkuję po okolicznych złomowiskach . #394 30 Apr 2011 22:34 miriv00 miriv00 Level 2 #394 30 Apr 2011 22:34 Wchodzi ktoś tu jeszcze ?? Jak tak to mam pytanie. Zbudowałem kolektor, dokładnie z wężownicy z tyłu lodówki. I mam problem żeby mi to ciągło tą ciepłą wodę do zbiornika. Odpowietrzyłem wężyki i wciągając wodę z kolektora czułem że jest bardzo gorąca, prawie sie poparzyłem, ale jak podłączam ją do zbiornika to tylko na chwilę ciągnie tą wode w góre a po chwili ustaje, jak myślicie w czym może być problem ???? Przy zbiorniku zasilanie jest podłączona z samego dołu a powrót z kolektora na górze zbiornika. Pozdrawiam #395 01 May 2011 08:40 rafalles rafalles Level 12 #395 01 May 2011 08:40 Te rurki przy lodówce są bardzo cienkie i obieg grawitacyjny może nie ruszyć. Może też masz za małą różnicę poziomów między tym parownikiem, a zbiornikiem. I wydaje mi się, że sposób podłączenia nie taki. Zasilanie raczej u góry powinno być. Ja bym to widział tak: Odnośnie postu skalina. Właśnie zezłomowałem parę dni temu mój panel z po prostu zarósł w środku, bo obieg odbywał się małą częścią i wydajność spadła niemal do zera. Teraz zajmę się rozbudową mojego panela z rurek miedzianych, bo powierzchnia 0,8 m2 okazała się trochę za mała. Znalazłem niedaleko producenta szkła solarnego. Dowiem się jakie mają formatki tego szkła i dostosuję wymiar. #396 01 May 2011 09:37 Jerzyczeka Jerzyczeka Level 17 #396 01 May 2011 09:37 Można prosić o namiary na tego producenta szkła solarnego? Ewentualnie jakie formatki i jakie ceny? #397 01 May 2011 12:51 miriv00 miriv00 Level 2 #397 01 May 2011 12:51 No w sumie możliwe że jest za mało wydajny i może obieg nie ruszyć. I podłączyłem tak jak na Twoim rysunku i jest to samo. Zbuduje inny. I dla zainteresowanych wpadłem na fajny pomysł na zbudowanie kolektora. A mianowicie , kupujemy miedziane rurki śr. 10 mm. długość rurek i ich ilość to już sobie sami dobierzecie , ze względu na to kto ile chce ogrzać wody. Najlepszym sposobem , to bym je połączył w ten sposób : Ale nie wiem jak je połączyć bo chyba nie ma takich kształtek, to bym proponował w ten sposób : I najważniejsze , na te o to rurki przylutował bym blaszki , o takich długościach jak rurki. dokładnie w ten sposób : Dzięki większej powierzchni blaszek oddawały by więcej ciepła rurkom, poprzez lut. Dobrym pomysłem też by było to posmarować jakąś czarną farbą. I ocieplenie, najlepsze ,moim zdaniem była by wata szklana gdyż styropian mógłby się przytopić przy dużej temp. Tak by mi się to widziało , zbuduje to napisze o osiągach . Pozdrawiam Dodano po 3 [minuty]: Tylko nie wiem jaki pojemny dobrać zbiornik do czegoś takiego. #398 02 May 2011 10:11 gondoljerzy gondoljerzy Level 23 #398 02 May 2011 10:11 Jerzyczeka wrote: Witam Mnie zastanawia sprawa wychładzania wody po zakończeniu grzania w skutek dolewania zimnej wody do bojlera. Przecież w miarę pobierania ciepłej wody do bojlera napływa woda zimna, obierając od niej ciepło. ... Może się wieć okazać, że już dla trzeciej osoby temperatura wody bedzie niewystarczająca. W przypadku woga dogrzewana jest sukcesywnie; w przypadku kolektora już nie (nagrzewanie w ciągu dnia, pobieranie wieczorem). W każdym bojlerze elektrycznym czy grzanym od CO jest stały dopływ zimnej wody i w sytuacji jak piszesz nie jest aż tak tragicznie. Odpływ ciepłej wody jest na górze i zimna woda wypiera ciepłą do góry. Mieszanie się wody zimnej z ciepłą jest niewielkie, bo ta zimna jest cięższa. Jeśli bojler nagrzeje się do 60 stopni to większość wody wypłynie w tej lub zbliżonej temperaturze, dopiero na końcu będzie dość szybki spadek temperatury. Quote: W związku z tym zastanawiam się nad rozwiązaniem, w którym rano zbiornik byłby automatycznie napełniany (coś jak spłuczka w toalecie), po czym dopływ wody byłby zamykany i rozpoczynałoby się grzanie. Po zakończeniu grzania dopływ wody wciąż zamknięty a ubytek ciepłej wody zastępowany powiertrzem napływającym samoczynnie przez otwór w górze zbiornika. Ciśnienie wody będzie słabe, automatyka do sterowania tego układu rozbudowana, mozliwy problem z bakteriami i kurzem dostającymi się do zbiornika razem z powietrzem. mirev00 wrote: ... Ale nie wiem jak je połączyć bo chyba nie ma takich kształtek. ... Do rurek takich jak używane w CO są dostępne kształtki jakie tylko chcesz: kolanka, trójniki, zakończenia gwintowane itp. #399 02 May 2011 23:34 rafalles rafalles Level 12 #399 02 May 2011 23:34 Producent szkła solarnego, czy pewnie raczej pośrednik to Press-Glass. Zadzwoniłem tam i pan Handlowiec zbył mnie krótko. Stwierdził, że są za dużą firmą, żeby rozmawiać ze mną na temat jednej tafli. Trzeba szukać dalej. Może ktoś wie gdzie można takowe szkło kupić w detalu? Miriv. Takie pomysły są opisane w tym temacie i innych na Elektrodzie. Ja zrobiłem taki w kształcie S. Kilkanaście metrów rurki fi15 zużyłem. Użyłem kolanek, żeby więcej rurek weszło. Między te rurki wplotłem pasy cienkiej miedzianej blachy. Ale przykryłem to poliwęglanem komorowym i trzeba całego słonecznego dnia, żeby nagrzać bojler 80l do temperatury ok. 50st. Zmiana na specjalne szkło na pewno zwiększyłaby sprawność kolektora. Chcę go jeszcze powiększyć, bo ma teraz 0,8 m2. Wrzucałem gdzieś tutaj fotki. Wyszperałem też w sieci fajny sposób na chemiczne poczernienie miedzi, bez gorącej kąpieli z użyciem prądu. Polega on na pocieraniu szmatką jakimś roztworem. Jak kogoś interesuje to wrzucę później, bo mam w pracy na kompie. miriv00 wrote: Dodano po 3 [minuty]: Tylko nie wiem jaki pojemny dobrać zbiornik do czegoś takiego. Ja zamówiłem taki 500l. Dwu płaszczowy pionowy. Góra podłączona będzie do centralnego. A z dołem będzie walczył kolektor #400 03 May 2011 22:50 miriv00 miriv00 Level 2 #400 03 May 2011 22:50 rafalles wrote: Ja zrobiłem taki w kształcie S. Kilkanaście metrów rurki fi15 zużyłem. Dodano po 3 [minuty]: A nie wydajniejsze jest sposób ten co ja napisałem ? widziałem że większość firm tak robi na miedzi . Dodano po 2 [minuty]: A to jak masz 0,8 m 2 , to nie lepiej sobie zrobić jeszcze jeden ? a jak piszesz że chcesz grzać zbiornik 500 l , to ja bym zrobił nawet ze 3 Pozdrawiam Dodano po 3 [minuty]: A w sumie to ilu Ty masz osobową rodzinę że chcesz kupić 500 l zbiornik ? Ja mieszkam w rodzinie 5 osobowej i mam zbiornik 180 l , I spokojnie starcza Dodano po 3 [minuty]: A ile masz ty metrów tej rurki ? A i takie pytanie, nie lepiej użyć rurki 10 mm ? w końcu woda się powinna szybciej nagrzać w takiej rurce #401 04 May 2011 22:07 rafalles rafalles Level 12 #401 04 May 2011 22:07 Kolektor w kształcie S wydaje mi się najpewniejszy w działaniu. A co do zbiornika 500l to zapewnia kumulację ciepła na pochmurne dni i mniej kłopotów w razie długich upałów. Rozbudowuję kolektor, bo i tak musiałem go rozbebeszyć. Zwlekałem w zeszłym roku ze spuszczeniem wody i pewnej nocy rurkę rozerwało . A odnośnie średnicy to nie spotkałem się z rurką fi10 w moim sklepie. To tylko kwestia regulacji szybkości przepływu. A w przypadku montażu poniżej zbiornika zapewni obieg grawitacyjny jak prąd wyłączą. #402 04 May 2011 22:11 miriv00 miriv00 Level 2 #402 04 May 2011 22:11 No to zbiornik 300l nie wystarczy ? A no taka średnica nie jest dostępna w każdym sklepie , ale są takie , a jakie masz wymiary tego kolektora ? #403 15 May 2011 11:58 futek2 futek2 Level 18 #403 15 May 2011 11:58 Witam serdecznie kolegow budujacych amatorskie kolektory sloneczne. Ponizej zalaczam link do mojego opisu wykonania zasobnika cieplej wody z wykorzystaniem rury karbowanej nierdzewnej na wykonanie wezownicy od strony kolektora i drugiej do ogrzewania CWU. Obie wezownice umieszczone w zbiorniku MAUZER 1000 litrow. Pozdrawiam serdecznie i zycze sukcesow. FUTEK2 #404 10 Jun 2011 21:40 rafalles rafalles Level 12 #404 10 Jun 2011 21:40 A ja wam powiem, że po tych zabawach z własnym panelem słonecznym kupiłem gotowy zestaw u producenta ze sporą zniżką za samodzielny montaż. Sam panel 2,64m2 kosztował ok. 2000 zł., ale połączenie rurek z absorberem spawem ultradźwiękowym i pryzmatyczna szyba nie mówiąc już o pokryciu absorbera jakąś selektywną powłoką przesądziły sprawę. Wykonanie tego we własnym zakresie na pewno przekroczyłoby tą kwotę. Dodając do tego sztywną i estetyczną ramę z pomalowanego na czarno aluminium nie mogę już nic dodać . Oczywiście dalej jestem zwolennikiem domowego niektóre materiały i technologie nie są raczej ogólnie dostępne i na tyle tanie jak przy masowej produkcji. #405 15 Jul 2011 11:14 solinstal solinstal Level 10 #405 15 Jul 2011 11:14 Zgadzam sie z przedmówcą a juz wiosna jesień zima na pewno nie zadziałają tak jak orginalne powłoki absorbcyjne a przecież nie potrzebujemy ciepłej wody tylko latem ale cały rok a takie możliwości dają nam jedynie powłoki wysoko selektywne a co do kosztów juz to bardzo potaniało i można o wiele taniej porównywalny koszt zakupu taki jak zrobienia własnego panelu a wydajność nie porównywalna polecam zajrzeć tu można tanio #406 04 Aug 2011 18:34 bartluk bartluk Level 2 #406 04 Aug 2011 18:34 W jaki sposób połączył Pan węże ze zbiornikiem w poprzedniku prezentowanej instalacji? Pytam, bo chcę połączyć gumowe węże ogrodowe z beczką z HDPE. Mój pomysł: wycinam w beczce otwór trochę mniejszy niż średnica zewnętrzna węża, wciskam tam wąż i jeszcze dla pewności jakimś wodoodpornym klejem. Czy to będzie szczelne? Ciśnienie wody w instalacji będzie małe, byleby tylko wypchnąć wodę ze zbiornika do położonej 2 metry wyżej łazienki. #407 05 Aug 2011 08:30 uhyt uhyt Level 14 #407 05 Aug 2011 08:30 Nie będzie, HDPE się praktycznie nie klei. Uważam że trzeba zastosować skręcane przepusty #408 05 Aug 2011 22:26 stayout stayout Level 14 #408 05 Aug 2011 22:26 Quote: Mój pomysł: wycinam w beczce otwór trochę mniejszy niż średnica zewnętrzna węża, wciskam tam wąż i jeszcze dla pewności jakimś wodoodpornym klejem. Skoro stosujesz wąż ogrodowy to zastosuj złączki ogrodowe za parę złotych. Wiercisz w beczce otwór równy średnicy gwintu złączki i dajesz po obydwu stronach gumowe podkładki(z dętki rowerowej po taniości) i sprawa załatwiona bez klejenia. Na klej odpowiedni do tego tworzywa wydałbyś kilkanaście razy tyle ile warte są złączki. Rozumiem, że taka prowizorka to tylko na działkę w okresie letnim (ew. domek letniskowy) bo przy dzisiejszych cenach urządzeń "fabrycznych" szkoda "dewastować" mieszkanie na takie wynalazki. #409 06 Aug 2011 09:25 bartluk bartluk Level 2 #409 06 Aug 2011 09:25 Guma to rzeczywiście dobry pomysł. Zrobiłem tak: Wywierciłem w beczce dziury o średnicy ciut mniejszej niż średnica zewnętrzna węża. W otworze ułożyłem gumę z dętki, obsmarowałem to klejem i wcisnąłem wąż. Klej pewnie zbędny, pewnie szczelność zapewniłaby sama guma, ale bez kleju nie szło wcisnąć węża, dopiero po kleju ładnie się wślizgnął. Dziś to zalewam i wieczorem lub jutro napiszę i pokażę. To będzie stało u mojej babci, która nie ma ciepłej wody w lecie w ogóle (bo prądem wody nie ogrzewa, a w centralnym nie opłaca się co chwila rozpalać). #410 09 Aug 2011 12:22 bartluk bartluk Level 2 #410 09 Aug 2011 12:22 Kupię te złączki do węży ogrodowych, bo bez nich jedno z 4 przyłączy nie jest szczelne. Trochę kapie. Tym niemniej działa to wszystko, grzeje wodę za darmo:) Nie przyciąłem szyby przykrywającej kolektor - niech chroni boki obudowy przed deszczem. Szyba leży na gąbce wyciętej ze starego tapczanu. Zbiornik zaizoluję wnętrznościami starego tapczanu, gdy tylko uporam się z przeciekiem. Koszty: 65 zł - węże (dłuuuuuugi wąż doprowadzający leżący na słońcu, aby wodaogrzała się po drodze oraz gruuuuby wąż łączacy kolektor ze zbiornikiem) 11 zł - farba czarna matowa 0,36 L 8 zł - opaski 16 zł - poliuretanowa pianka do izolacji rur 5zł - wkręty i gwoździe 11zł - 4 rurki z gwintem z jednej strony, wkręcone w kaloryfery 10 zł - klej silikonowy odporny na temp do 250 C (niepotrzebnie go kupiłem) 10 zł - wiertła, tarcze, nożyki 0 zł - 2 stare kaloryfery 0 zł - materiały izolacyjne z tapczanu 0 zł - szyby ze starych okien 0 zł - zbiornik po środku do mycia dojarek 0 zł - deski i płyty ze starych mebli 0 zł - stojak na zbiornik (kiedyś chyba był takim dużym kwietnikiem) 0 zł - blacha 3mm znajdująca się pod kaloryferami (przyspawam, jak zorganizuję spawarkę). 136 zł #411 18 Mar 2012 10:48 joint32 joint32 Level 14 #411 18 Mar 2012 10:48 Witam mam takie zbiornik Galmet 120l. na wejściu i wyjściu do wężownicy zbiornika z pieca zamontuję trójniki i zawory sobie kolektor z czegoś tam do tego jakąś pompkę i w słoneczne dni zamykam obieg przez piec i otwieram przez mój kolektor,gdy woda mi się wystarczająco nagrzeje to wyłączam kolektor. takie coś zadziała? jak wyłączę pompkę to woda w kolektorze mi się zagotuje? zabezpieczyć kolektor przed uszkodzeniem czy wystarczy,że zrobię obieg otwarty i jak zagotuje się woda w kolektorze to sobie tylko wyparuje i ja po prostu uzupełnię? #412 19 Mar 2012 21:10 rafalles rafalles Level 12 #412 19 Mar 2012 21:10 joint32 wrote: Witam mam takie zbiornik Galmet 120l. na wejściu i wyjściu do wężownicy zbiornika z pieca zamontuję trójniki i zawory sobie kolektor z czegoś tam do tego jakąś pompkę i w słoneczne dni zamykam obieg przez piec i otwieram przez mój kolektor,gdy woda mi się wystarczająco nagrzeje to wyłączam kolektor. takie coś zadziała? jak wyłączę pompkę to woda w kolektorze mi się zagotuje? zabezpieczyć kolektor przed uszkodzeniem czy wystarczy,że zrobię obieg otwarty i jak zagotuje się woda w kolektorze to sobie tylko wyparuje i ja po prostu uzupełnię? Tylko zrób tak, żeby obieg z pieca poszedł na grzejniki jak zapomnisz otworzyć zaworu. Miałem coś podobnego i działało zanim postanowiłem to "ulepszyć" . Do takiego bojlera potrzebujesz ok. 1m2 dobrego kolektora, żeby się nie martwić o zagotowanie wody i po południu możesz się kąpać. Równolegle z pompką załóż obejście z zaworem, bo jak pompka będzie miała za duży przepływ to nic z tego nie będzie (te od to na bank nawet najmniejsze za mocno pompują) i po wyłączeniu pompki będzie jakiś tam przepływ. Zakładam, że kolektor będzie niżej od zbiornika. Bo jak wyżej to bez całej tej aparatury sterującej nie ma sensu. No i najważniejsze to krótki obieg cienkimi rurkami do bojlera. Jak chcesz to pompować przez calową rurę to zapomnij o całej inwestycji, chyba, że zamontujesz całą baterie kolektorów. #413 03 Apr 2012 20:30 dominik_cis dominik_cis Level 1 #413 03 Apr 2012 20:30 mam pytanie czy w zimie panel działa? #414 04 Apr 2012 14:41 rafalles rafalles Level 12 #414 04 Apr 2012 14:41 Panel działa jak tylko "widzi" słońce. Ale zimą nie ma z niego rewelacji ponieważ dzień jest krótki i słońce nisko. Układ musi być zalany płynem niezamarzającym. #415 17 Apr 2012 20:09 cupra76 cupra76 Level 10 #415 17 Apr 2012 20:09 Czytam i myślę że bardzo kombinujecie panowie mi na lato na ogrzewanie wody wystarczyła konstrukcja która wyniosła mnie około 500 zł i hula aż miło a na zimę zwijam więc tak na polu stary bojler pomalowałem na czarno podpiołem wodę z wodociągów do tego bojlera postawiłem go na stojaku na południe do słońca zbiłem wokół niego skrzynkę szczelną pod skrzynką folia aluminiowa żeby odbijał górnej części tego bojlera jest wylot na ciepłą wodę tam idzie rurka plastikowa do ciepłej wody klejona,łączona do drugiego bojlera który jest w domu powyżej tego co na polu tak aby był obieg grawitacyjny,w środku przy tym bojlerze mam zrobione przejscie przy wejsciu na zimną wodę w tym bojlerze tak aby odciąć wejscie wodociągowe,bo jak już wspomniałem zakładam to na lato od maja do pazdziernika a potem podłączeniu zamykam zawór wodociągowy i wpinam zewnętrzny kolektor który jest zasilany wodą z wodociągów przy bojlerze na tak cały sezon wystarcza ciepłej wody dla całej rodziny a oszczędność instalacji jest no i węgla też,tyle że co pół roku zwijam i rozwijam ale to trwa około godziny polecam zrobić samemu fajna i tania sprawa. #416 22 Apr 2012 14:55 rafalles rafalles Level 12 #416 22 Apr 2012 14:55 Ciekawy film Link #417 29 Apr 2012 13:02 Gadimex Gadimex Level 11 #417 29 Apr 2012 13:02 Panowie ja wiem, że już to wszystko było wałkowane dziesiątki razy, ale za każdym razem jak się robi coś samemu, to jest jakaś zagwozdka inna niż u innych. Wątek o solarze za 1500zł znam i czytuję. Wiem, że solar z grzejników panelowych jest lepszy, ale i droższy, i bardziej pracochłonny niż mój, który opisuję poniżej prosząc Was jednocześnie o konstruktywne wskazówki. Poniżej domu (mieszkam w górach), na stoku nachylonym 45stopni na południe, na czarnej macie rozkładam meander z rury PE20 koloru czarnego (do systemów nawadniania). Rury kupuję 50m, z czego 20m będzie wystawione na ekspozycję słoneczną, a reszta w izolacji idzie rurą PCV 110 w ziemi do piwnicy (cały czas ze stałym wzniosem). Meander kształtuję tak, żeby woda mogła płynąć grawitacyjnie w górę do piwnicy. Bojler jest w najwyższym punkcie instalacji solara. W piwnicy mam poziomy bojler dwupłaszczowy Biawar WE 24 140l z niewykorzystanym podpięciem do cyrkulacji (schemat załączam poniżej). Dolot ciepłej wody OD solara podpinam poprzez zawór kulowy do tej rurki od cyrkulacji (wchodzi pionowo od dołu bojlera, koniec jest wewnątrz na wysokości osi zbiornika). Wylot zimnej wody DO solara wpinam się trójnikiem w dolot zimnej wody do bojlera. Układu CO z kotłem węglowym 5kW, podłogówką, płaszczem bojlera nie ruszam. Rura PE wpuszczałaby tlen do instalacji CO i powodowała korozję, ponadto kwestia ucieczki ciepła, zaworów różnicowych itp, itd. Solar będzie działał tylko od wiosny do wczesnej jesieni. Później spuszczam wodę z rury i ją chowam na zimę. Jak rura sparcieje, to za 4 lata wymienię na nową. Koszt nikły. Mógłbym zrobić tak, żeby zimna woda od hydroforu płynęła przez "solar" przy każdym odkręceniu kranu, ale chyba nie ma to większego sensu? Większość układów z rurą PE działa na zasadzie ogrzewacza pojemnościowego, nagrzana woda z rury jest do wykorzystania. W moim układzie chodzi o to by solar na stosunkowo cienkiej rurze PE 20mm ładował grawitacyjnie wodę użytkową znajdującą się w bojlerze, bez pośrednictwa wymiennika. Bezpieczeństwo zapewni zawór bezpieczeństwa przed bojlerem. Rurę będę łączył na trójniki wciskane PP i opaski zaciskowe. Zawory kulowe na wejściu i wyjściu z bojlera (bez problemu odcinam solar nie ryzykując wybuchu czegokolwiek poza rurką solara lub opaski zaciskowej na złączce. Budżet całości to mniej niż 80zł. Jeśli to zacznie działać, to docelowo meander z odcinka roboczego solara umieszczę w skrzyni z dnem odbijającym promienie i szklanym wiekiem. Czy odcinek roboczy 20m nie jest zbyt krótki by naładować w upalny dzień 140l wody do 45 stopni? Lepsza rura cieńsza 16, czy może grubsza 25mm? Wszystko pędzone grawitacją. Odpowietrzanie przy każdym odkręceniu kranu. Pilnie proszę o uwagi i sugestie, bo jutro mam okazję kupić rury i kształtki w hurtowni w dobrych cenach. Następna okazja dopiero za miesiąc. W drugim domu (w trakcie budowy) z blaszanym dachem 45stopni na południe na 100% zrobię solar z PEX'a umieszczonego pod blachodachówką. Dwa równolegle puszczone meandry po 50m z fi16, ale to oddzielny temat. Dziękuję #418 30 Apr 2012 11:01 rafalles rafalles Level 12 #418 30 Apr 2012 11:01 O jakieś wybuchy bym się nie martwił. Miałem kolektor z rurek miedzianych fi15, i ledwo bojler 80l nagrzał więc tej rury dużo więcej musisz dać. Obieg grawitacyjny lepiej na grubszej rurce pójdzie, ale czy złączka na 1/2 cala przy wejściu do bojlera nie zadławi tej średnicy? Zawory kulowe wydają mi się zupełnie nie potrzebne, poza tym będą hamować przepływ. Kolega ma cyrkulacje grawitacyjną na rurce 1/2 i działa, więc to też powinno działać. #419 09 May 2012 05:02 trawnikedytaaran trawnikedytaaran Level 12 #419 09 May 2012 05:02 co o tym sądzicie ? szkkielet ceownik (do płyt KG) podstawa blacha kwasowa ocieplenie steropian owinięty folią aluminiową kolejna blacha a na niej ryrki do ogrzewania podłogowego 30 m bierzących całość pomalowana czarnym matem całość zakryta bądzie ?( jeszcze nie wiem - koszty szkło albo plexa) a... jakiś pomysł jak to uszczelnić (pianka do okien czy silikon) czy to zda egzamin? foto #420 09 May 2012 13:23 Gadimex Gadimex Level 11 #420 09 May 2012 13:23 rafalles wrote: Kolega ma cyrkulacje grawitacyjną na rurce 1/2 i działa, więc to też powinno działać. Po analizie wszelkich za i przeciw, zrezygnowałem z obiegu grawitacyjnego. Wszystko w moim schemacie zostaje tak jak narysowałem, ale w obieg wpinam pompkę do cyrkulacji CWU (są niestety drogie-180zł, co można dać w zastępstwie?). Na daszku 45stopni, krytym czarną papą, ustawionym od południa, układam wężownicę o dł30m z czarnej rury PE fi20. Pompę uruchamiam sterownikiem do CO. Różnica poziomów między bojlerem w daszkiem to 4m, a widzę, że typowe pompki do cyrkulacji mają ledwie 1,7m podnoszenia. W obiegu będzie krążyć woda użytkowa. To musi działać. Jaką pompę kupić? Follow us on Kolektor słoneczny, który można wykorzystać do podgrzania wody w basenie i nie tylko. Budowa kolektora słonecznego trwała około siedmiu godzin a jego koszt to 250 zł. Kolektory słoneczne są u nas coraz bardziej popularne, tym bardziej, że pojawia się coraz więcej informacji na temat sposobów budowy takich rzeczy. Na początek od razu trzeba powiedzieć, że budowa kolektora słonecznego nie będzie prosta i polecam raczej to tylko doświadczonym majsterkowiczom. Poradnik nie jest mocno szczegółowy i ma za zadanie pokazać najważniejsze etapy budowy kolektora słonecznego i wskazać różne rozwiązania i pomocne rzeczy przy takiej budowie. Solary, bo tak niektórzy w skrócie określają kolektory słoneczne są bardzo przydatne, szczególnie doceniają je właściciele domków jednorodzinnych. Dzięki nim można naprawdę dużo zaoszczędzić. Zapraszam do tego poradnika każdego kto też myślał o tym aby zrobić swój własny kolektor słoneczny. W składnikach macie podane wszystkie potrzebne materiały więc od razu widać będzie czego wam brakuje Prawidłowy dobór sposobu i miejsca instalacji kolektorów słonecznych sprawi, że ich montaż się opłaci. Podjęcie decyzji o zakupie kolektorów słonecznych powinno być poprzedzone wstępną analizą, która obejmuje nie tylko koszt inwestycji, ale i jej efektywność, która w dużym stopniu zależy od rodzaju wybranego kolektora i sposobu jego uzyskać jak największą wydajność instalacji solarnej, służącej do podgrzewania wody, należy przestrzegać kilku zasad, dotyczących kąta, kierunku i miejsca montażu kolektorów oraz długości instalacji. Przedstawiamy je się:Jaka jest skuteczność pracy kolektorów słonecznych zimą Kąt montażu kolektorów słonecznychMaksymalną ilość ciepła uzyskamy dzięki ustawieniu kolektorów pod odpowiednim kątem. Kąt padania promieni słonecznych zmienia się zależnie od pory dnia i pory zamierzamy wykorzystywać kolektory przez cały rok, najlepiej ustawić je pod kątem 45º–50º, jeśli zaś zamierzamy wykorzystywać je tylko w okresie letnim najlepszym rozwiązaniem będzie instalacja pod kątem 30°.Kierunek montażuOptymalną pracę kolektora uzyskamy, jeżeli będzie on skierowany na jednak zmuszeni jesteśmy zamontować urządzenia z pewnym odchyleniem. Nie wpłynie znacząco na pogorszenie wydajności niewielkie odchylenie o ok. 10° w kierunku wschodnim lub im większy kąt odchylenia, tym mniejsza efektywność pracy kolektora. Dlatego zwiększając kąt odchylenia od kierunku południowego musimy liczyć się ze zwiększeniem powierzchni kolektorów, by uzyskać odpowiednią ilość energii. A to podnosi koszt montażuUsytuowanie kolektorów względem budynku może różne: na dachu, na konstrukcjach wolnostojących, na fasadzie Montując na dachu, którego kąt nachylenia odpowiada naszym wymaganiom, mamy do wyboru montaż bezpośrednio na połaci dachu lub montaż zintegrowany (kolektory wbudowane w połać dachu).Jeśli montujemy instalację solarną na dachu płaskim, będziemy musieli wykorzystać podpory korygujące kąt nachylenia przypadku, kiedy nie ma możliwości zamontowania kolektorów na dachu (brak wolnej powierzchni, niewystarczająca nośność konstrukcji, złe usytuowanie względem kierunków świata), możemy zamontować je na gruncie na konstrukcjach wolnostojących. Wiąże się to jednak z koniecznością wygospodarowania sporej powierzchni pod te konstrukcje i wzrostem kosztów związanych z wydłużeniem instalacji i również zainstalować kolektory słoneczne pionowo na fasadzie budynku. Montuje się je coraz częściej na ścianach z uwagi na ich większą wytrzymałość i łatwiejsze użytkowanie. Należy tu jednak pamiętać, że ściana musi być skierowana na południe i powierzchnia kolektorów przy montażu pionowym powinna być większa o ok. 60 proc. od kolektorów montowanych pod również: Jak uniknąć błędów w instalacji z pompą ciepła Przy wyborze miejsca montażu należy zadbać o to, aby miejsce montażu baterii kolektorów nie było zacienione przez budynki, drzewa, krzewy czy instalacjiNie bez znaczenia dla kosztów wykonania jest też długość przewodów przesyłowych. Trzeba zadbać, aby odległość pomiędzy kolektorami a zbiornikiem wody była jak najkrótsza, miała mało załamań i aby przewody przesyłowe były jak najdokładniej do montażu instalacji solarnejNie zawsze jednak instalacja solarna jest wskazana. W skrajnych przypadkach, kiedy nie możemy zapewnić właściwego warunku montażu i pracy kolektorów, powinniśmy zrezygnować z układów powody, dla których instalacja solarna jest nieopłacalna:znaczne zacienienie działki przez wysokie drzewa lub sąsiadujące budynki, miejsce ewentualnego montażu kolektorów byłoby zacienione przez elementy konstrukcji budynku (np. kominy, wykusze), w przypadku, kiedy nie możemy zamontować kolektorów pod optymalnym kątem i we właściwym kierunku i nie ma miejsca na odpowiednie powiększenie ich powierzchni, jeżeli warunki nie pozwalają na montaż kolektorów pod katem większym niż 25° względem powierzchni ziemi, jeśli, z założenia wynika, że instalacja solarna byłaby użytkowana nieregularnie, np. częste przerwy powyżej tygodnia (przeciążenia termiczne obniżają w takim przypadku żywotność instalacji i są przyczyną częstych awarii), W przypadkach opisanych wyżej instalacja solarna nie przyniesie wymiernych korzyści. Jej budowa po prostu nie będzie ofertyMateriały promocyjne partnera Jak tanio zbudować kolektor słoneczny?Published on Aug 9, 2011Publikacja Jak tanio zbudować kolektor słoneczny? przedstawia metodę na zbudowanie prostego i taniego kolektora słonecznego. Dodatkowo Czytelnik znajd... Escape Magazine Ogrzewanie w naszych domach jest coraz droższe, ceny paliw oraz energii elektrycznej są coraz wyższe, dlatego też często zastanawiamy się nad pomniejszeniem naszych rachunków. Coraz częściej sięgamy więc po sposoby dogrzania poprzez łączenie odnawialnych źródeł energii z wygodnym centralnym ogrzewaniem. Bardzo ważną lecz kosztowną sprawą jest ciepły dom: ocieplone ściany oraz dach, szczelne okna , zmniejszenie ilości wody w naszym centralnym ogrzewaniu. Jednym ze sposobów jest połączenie ogrzewania pochodzącego z promieni słonecznym z naszym tradycyjnym ogrzewaniem. Kolektor słoneczny Dostępne na rynku kolektory są na pewno bardzo dobre i wydajne, ale ile kosztują!!! Można własnym domowym sposobem zrobić taki kolektor: - w układzie otwartym - w układzie zamkniętym Budowa naszego kolektorów układzie otwartym Potrzebujemy rurki miedziane (najlepiej przewodzą ciepło), cyna, sprzęt do lutowania, pompa do wody, kątownik stalowy lub aluminiowy, czarną blachę, odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa, bojler najlepiej z dwoma wężownicami -niestety nie jest tani - zbiorniczek wyrównawczy, szyba i uszczelniacz np. sylikon, czarną matową farbę. Ilość miedzianych rurek zależy od wielkości naszego kolektora jaki chcemy zbudować. Firmy specjalizujące się w tej dziedzinie podają, że na czteroosobową rodzinę wystarczy 2 m2. Przyjmijmy, że to prawda chociaż ja zbudowałem większy ponieważ niestety budowa domowym sposobem daje mniejsze wydajności. JAK ZACZĄĆ Układ otwarty: Zaczynamy od lutowania rurek ja to zrobiłem palnikiem na butlę gazową, lutujemy w kształcie drabinki położonej poziomo co ok 10cm. Znając już rozmiary prostokąta utworzonego z rurek zbudowałem stelaż z kątownika stalowego. Dół mojego kolektora wyłożyłem blachą, którą zdobyłem na złomie za parę groszy, następnie przyspawałem ją do podstawy i pomalowałem ją sprayem na czarny matowy kolor, czarny mat nie odbija promieni słonecznych. Na tą blachę położyłem moje rurki z miedzi i poprzeplatałem je aluminiową - taką do pieczenia złożoną z trzech warstw :). Wszystko to pomalowałem cienką warstwą farby. dzięki tej folii uzyskałem większą absorbcję promieni słonecznych. Dalej zamocowałem zbiornik wyrównawczy z beczki 10 l. w beczce zaspawałem wieczko, żeby uniknąć parowania. Do mojego zbiorniczka zamocowałem trzy króćce: 1) do przelewu wody; 2) zasilający z wodą z układu; 3) na dole beczki króciec łączący rurki i zbiornik. W najwyższym punkcie rurek zainstalowałem odpowietrznik oraz mój zbiornik. Muszę tu zaznaczyć,że mam dach dwuspadowy. Całą tą konstrukcję przykryłem szybą ze starych okien, oprócz oczywiście beczki :). Rurki miedziane połączyłem z gumowym wężem ogrodzeniowym, który przez komin wentylacyjny doprowadziłem do mojego bojlera. Do układu wlałem wodę i podpiąłem pompkę taką jak w centralnym ogrzewaniu. Po roku jednak dokupiłem proste urządzenie do sterowania pompką, sterownik taki jaki się stosuje przy kotłach centralnego ogrzewania z dwoma czujnikami temperatury. Jeden zamocowałem w moim kolektorze a drugi zamocowałem przy bojlerze. Sterownik załącza mi pompkę jeśli różnica między czujnikami jest większa niż 10 C - oszczędność na energii elektrycznej. Gdy miałem układ bez sterownika często z lenistwa nie chciało mi się chodzić do piwnicy i wyłączać pompkę, co powodowało szybsze wychłodzenie wody w bojlerze. ZAZNACZAM, ŻE MÓJ KOLEKTOR DZIAŁA TYLKO W MIESIĄCACH W KTÓRYCH TEMPERATURA NIE SPADA PONIŻEJ 0 C. Na zimę spuszczam wodę. Układ zamknięty Z rurkami miedzianymi robimy analogicznie jak w układzie otwartym, oczywiście zamiast zbiorniczka wyrównawczego montujemy odpowietrznik. Przy bojlerze należy zainstalować zbiorniczek ciśnieniowy wraz z zaworem bezpieczeństwa. Można również ocieplić całą instalację i zamiast wody układ zalać płynem stosowanym do chłodnic samochodowych. Ja się na taki układ nie zdecydowałem, wystraszyłem się ciśnienia. To jednak był błąd i niestety czekają mnie przeróbki :) ŻYCZĘ MIŁEGO KORZYSTANIA Z DARMOWEGO CIEPŁA

jak tanio zbudować kolektor słoneczny